한국국제교류재단

Yeongju kaya akan sejarah dan legenda. Meskipun ukurannya sedang, kota pegunungan ini mencakup mata air dua sungai besar dan tempat kelahiran banyak tokoh sejarah terkenal. Ini juga merupakan rumah bagi jembatan kayu tersohor, rahasia “batu terapung” dan dua situs Warisan Dunia UNESCO.

Desa Museom di Yeongju, Provinsi Gyeongsang Utara terletak di persimpangan dua sungai yang mengalir menuruni Gunung Taebaek dan bergabung dengan Sungai Nakdong. Sebelum jembatan modern dibangun pada 1979, jembatan kayu tunggal ini adalah satu-satunya jalan ke dunia luar dari desa, yang dikelilingi oleh saluran air di tiga sisi dan pegunungan di belakangnya.

Ketika saya membuka peta, saya membayangkan apa yang mungkin dipercayai oleh penduduk Yeongju berabad-abad lalu: dunia berakhir di tempat mereka tinggal. Kota kecil ini terletak di tepi atas Provinsi Gyeongsang Utara, yang menempati bagian tenggara Semenanjung Korea. Tepi utara Yeongju berbatasan dengan Provinsi Gangwon, tempat Gunung Taebaek berdiri tegak, dan sisi baratnya berbatasan dengan Provinsi Chungcheong Utara, di mana puncak tinggi Gunung Sobaek terlihat jelas. Di sisi selatan kota, arus kedatangan yang stabil pernah mencapai darat, sarat dengan cerita tentang tempat-tempat yang jauh. Saya berpikir te ntang jalur air yang membawa mereka ke utara menuju Yeongju – Sungai Nakdong, sungai terpanjang di Korea Selatan.

Bagian geografi dari “Sejarah Raja Sejong” dari tahun 1454 mengatakan, “Mata air Sungai Nakdong adalah Hwangji di Gunung Taebaek, Chojeom di Kabupaten Mungyeong, dan Gunung Sobaek di Sunheung. Air bergabung dan ketika mereka mencapai Sangju, mereka membentuk Sungai Nakdong.” Semula Sunheung adalah nama daerah Yeongju. Selain itu, Yeongju adalah mata air dari beberapa anak sungai kecil Sungai Han, yang mengalir dari timur ke barat dan membelah Seoul. Sebagai mata air dari dua sungai terpenting di bagian selatan Semenanjung Korea, Yeongju di zaman pra-modern, pada dasarnya, merupakan awal dan akhir dunia bagi orang Korea.

Sebuah kota pegunungan dengan populasi 108.000, Yeongju berjarak dua jam berkendara dari Seoul. Tahap terakhir dari perjalanan ini meliputi Terowongan Jungnyeong (Terowongan Bambu), sebuah jalan sepanjang 4,6 km melalui Gunung Sobaek, yang menghubungkan Provinsi Chungcheong Utara dengan Provinsi Gyeongsang Utara.

Desa Museom terbentuk sekitar pertengahan abad ke-17 karena tanahnya yang subur memikat penduduk. Sekarang memiliki sekitar 40 rumah tradisional tua dan 100 penduduk. Ini adalah komunitas klan, sebagian besar penduduknya tergabung dalam dua klan, Kims yang berasal dari Yean dan Parks dari Bannam.

Jembatan Bengkok
Saya menuju Desa Museom di bagian selatan Yeongju. Air yang mengalir dari dua arus – Yeongjucheon dan Naeseongcheon – menyatu dan mengelilingi desa di tiga sisi, membuatnya tampak seperti sebuah pulau. Museom berarti “sebuah pulau yang mengapung di atas air.” Desa yang didirikan pada pertengahan abad ke-17 ini dipenuhi oleh hanok, atau rumah tradisional Korea, yang pernah ditempati oleh keluarga elit setempat. Dalam hal geomansi (feng shui), topografi di sini konon memancarkan energi tinggi, memberkati penghuninya untuk mencapai tujuan mereka. Keyakinan ini mungkin muncul dari ladang yang luas dan subur yang menjamin kemandirian.

Di antara rumah-rumah tradisional tua desa terdapat 16 contoh rumah khas Dinasti Joseon yang terpelihara dengan baik. Desa ini belum banyak dikenal masyarakat umum, sehingga masih mempertahankan suasana desa terpelajar tradisional yang sepi.

Di zaman modern, desa ini kemudian dikenal dengan sebuah jembatan kayu tunggal, yang terletak di seberang sungai sebagai satu-satunya jalan menuju dunia luar. Memang, itu terjadi sampai Jembatan Sudo dibuka pada tahun 1979. Di masa lalu, musim hujan membuat sungai meluap menghancurkan jembatan secara teratur, sehingga harus dibangun kembali berkali-kali. Saat ini, jembatan kayu itu membentang sekitar 150 meter, tetapi bukannya lurus, jembatan itu berbentuk huruf S besar yang penuh misteri. Bentangan yang indah dan sempit ini disukai oleh orang-orang dari segala usia dan telah muncul dalam serial drama televisi, termasuk “Dongeng dari Nokdu” (2019), “Negaraku” (2019) dan “100 Hari Pangeranku” (2018). Tidak mengherankan, berjalan melintasi jembatan menjadi daftar kunjungan bagi wisatawan yang tak ada habisnya, termasuk saya sendiri.

Hingga akhir abad ke-19, Museom memiliki sekitar 500 penduduk di 120 rumah tangga. Desa ini menghasilkan banyak akademisi dan cendekiawan Konfusianisme serta lima pejuang kemerdekaan yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembebasan bangsa dari kekuasaan Jepang di abad ke-20.

Jalur tanah di sepanjang dinding batu mengarah ke Aula Pameran Desa Museom. Di salah satu sudut halaman adalah monumen penyair Cho Chi-hun (1920-1968). Tidak ada siswa Korea yang belum membacakan puisi Cho, “The Nun’s Dance” (Seungmu), dari buku pelajaran mereka. Museom adalah kampung halaman istri Cho, Kim Nan-hee (1922-), seorang kaligrafer; dia meninggalkan puisinya, “Perpisahan” (Byeolli), terukir di sini di atas batu besar dalam tulisan tangannya. Puisi itu tentang seorang pengantin baru yang pemalu yang sambil menangis melihat suaminya pergi untuk perjalanan jauh, dari balik pilar besar di rumah mereka. Saya mencoba membayangkan suami muda dalam puisi itu melintasi jembatan kayu selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, saya merasa bisa menjelaskan mengapa jembatan itu berbentuk S. Itu memaksa langkah yang lambat, memperpanjang perpisahan yang menyedihkan.

Pembangun Dinasti
Tidak jauh dari pusat kota terdapat rumah masa kecil Jeong Do-jeon (1342-1398), seorang sarjana-pejabat yang dianggap sebagai peletak batu pertama Dinasti Joseon dengan membangun ideologi dan sistem pemerintahannya. Rumah Jeong kemudian disebut Rumah Tua Tiga Menteri (Sampanseo Gotaek) karena keluarga tersebut menghasilkan tiga menteri pemerintah (panseo) selama periode Joseon. Meskipun rumah telah dipindahkan dari situs aslinya karena banjir, itu masih memancarkan aura kekuasaan dari keluarga yang berpengaruh.

Patung batu berukir Tritunggal Buddha di tebing tepi sungai tinggi yang menghadap ke Seocheon menunjukkan gaya pahatan dari periode Silla Bersatu (676-935). Gambar-gambar Buddhis ini telah rusak parah pada saat ditemukan. Tapi mereka tetap memancarkan semangat yang kuat.

Di pusat kota, saya melihat-lihat Jalan Sejarah dan Budaya Modern Yeongju, lalu menapaki lereng yang landai dan tiba di Sungeunjeon (Aula Pemujaan Kasih Karunia). Ini adalah kuil untuk potret dan papan roh Raja Gyeongsun (memerintah 927-935), penguasa terakhir Silla. Dikatakan bahwa raja berhenti di Yeongju dalam perjalanannya ke Kaesong untuk menyerah kepada Goryeo. Baru saja bertemu dengan seorang pemikir revolusioner yang membuka pintu bagi satu dinasti, sekarang saya bertemu dengan seorang raja tragis dari dinasti lain, yang harus menawarkan negaranya kepada monarki yang sedang bangkit untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Hari ini, Yeongju memperingati cinta raja kuno kepada rakyatnya dan menghormatinya sebagai dewa.

Pagi-pagi keesokan harinya, saya melewati jalan menanjak yang panjang dan curam dengan 108 anak tangga ke Kuil Buseok, atau Kuil Batu Terapung. Kuil ini terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO bersama dengan delapan kuil bersejarah lainnya, termasuk Kuil Tongdo di Yangsan, Kuil Bongjeong di Andong, Kuil Beopju di Boeun dan Kuil Seonam di Seungju, dengan nama “Sansa, Biara Gunung Buddha di Korea.” Kuil Buseok sangat populer di musim gugur, ketika dedaunan berubah warna untuk mengubah area tersebut menjadi permadani cantik di mana apel yang dicari dibagikan, dipadukan dengan daging sapi dan ginseng Yeongju yang terkenal.

Batu legendaris ditemukan di samping aula utama kuil, bernama Muryangsujeon, atau Aula Kehidupan Tanpa Batas. Legenda mengatakan bahwa batu itu digunakan oleh naga penjaga untuk melayang di atas pengikut kepercayaan yang berbeda dan menakut-nakuti mereka agar tidak mencoba mengganggu pembangunan kuil. Kuil Buseok dibangun pada 676 selama era keemasan Silla, ketika mengalahkan negara saingan Goguryeo dan Baekje dan berhasil menyatukan Tiga Kerajaan. Pada saat itu, agama Buddha mendapat dukungan luas sebagai agama negara, sebagaimana dibuktikan oleh pentingnya Kuil Buseok. Tapi 250 tahun kemudian, Silla memberi jalan kepada dinasti baru. Ketika saya akhirnya tiba di depan Aula Kehidupan Tanpa Batas, salah satu bangunan kayu tertua di Korea, pikiran tentang naik turunnya dinasti lenyap. Saya menghadap aula yang indah, tempat tinggal Amitabha, Buddha dari Tanah Suci Barat. Memang, di sebelah kiri ada buseok yang terkenal, batu apung.

“Risalah Memilih Pemukiman” (Taengni ji), seorang pemandu ekologi abad ke-18, mengatakan bahwa seutas tali dapat lewat secara bersih di bawah batu. Penjelasan ilmiahnya adalah bahwa batu itu jatuh dari granit di belakang candi dan mendarat di batu yang lebih kecil. Batu yang jatuh tidak tampak mengambang, juga tidak menyentuh tanah. Bagi saya, batu itu tampak seperti meja besar yang dapat menampung sekitar 20 orang dewasa.

Paviliun lonceng Kuil Buseok menawarkan pemandangan panorama halaman kuil dan Pegunungan Sobaek di kejauhan. Kuil ini dibangun tidak lama setelah Silla menyatukan Tiga Kerajaan pada tahun 676. Pada tahun 2018, kuil ini dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO bersama dengan enam biara gunung Buddha lainnya di seluruh Korea.

Kuil Buseok memiliki dua paviliun terkenal, Anyangnu (Paviliun Makanan Hening) dan Beomjongnu (Paviliun Lonceng), yang terletak di poros tengah kompleks kuil yang mengarah ke aula utama. Di sinilah empat benda – lonceng perunggu, ikan kayu, pelat logam berbentuk awan dan gendang – ditempatkan dan dipukul dua kali sehari untuk berdoa bagi kedamaian semua makhluk.

Siklus Berulang
Pada sore hari, saya melintasi Maguryeong (Jalan Kuda dan Anak Kuda), sebuah bukit di arah Provinsi Gangwon, dan mengunjungi desa pegunungan Namdae-ri, di mana raja bocah yang tragis, Danjong (memerintah 1452-1455), tinggal di perjalanannya ke pengasingan setelah digulingkan oleh pamannya, Raja Sejo (memerintah 1455-1468). Di sinilah mata air tenggara Sungai Han berada.

Jalan setapak di sekitar Sosu Seowon memiliki ratusan pohon pinus merah, mulai dari usia 300 hingga 1.000 tahun. Didirikan pada tahun 1542, Sosu Seowon adalah akademi Konfusianisme swasta pertama di Korea. Itu tertulis dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2019, bersama dengan delapan akademi Konfusianisme lainnya di seluruh Korea.

Di Kuil Seonghyeol, sebuah kuil Buddha yang cukup terpencil di pegunungan, ada sebuah bangunan kuno yang indah bernama Nahanjeon, atau “Aula Arhat”. Pintunya memiliki ukiran indah bunga teratai dan kelopak, bangau, katak, dan ikan.

Kemudian, saya kembali ke lingkungan di bawah Kuil Buseok dan mengunjungi Sosu Seowon, salah satu dari sembilan akademi pribadi Konfusianisme Dinasti Joseon yang termasuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO. Sosu Seowon, juga dikenal sebagai Akademi Sosu, adalah akademi Konfusianisme pertama yang menerima piagam kerajaan. Ini menampung papan roh dari beberapa sarjana Konfusianisme terbesar di negara itu, termasuk An Hyang (1243-1306), yang pertama kali menyebarkan Neo-Konfusianisme di Semenanjung Korea.

Semakin saya melihat sekeliling Yeongju, semakin saya mengagumi keunikannya. Itu adalah rumah bagi orang yang meletakkan dasar-dasar sebuah dinasti baru dan tempat yang menghormati penguasa terakhir dari sebuah kerajaan yang menghilang; itu dibudidayakan banyak sarjana dan politisi di akademi Konfusianisme bergengsi dan di mana jejak seorang raja muda yang dibuang dan dibunuh dalam perebutan kekuasaan masih dapat ditemukan. Saya merasa seperti sedang menonton satu siklus besar yang berulang.

Tulisan-tulisan putra Yeongju yang terkenal lainnya, cendekiawan dan patriot Song Sang-do (1871-1946), mendorong saya untuk berpikir secara mendalam tentang asal-usul dan kepulangan. Bukunya, “Esai Song Sang-do” (Giryeo supil), yang diterbitkan pada tahun 1955, menjelaskan dengan sangat rinci kehidupan orang Korea di bawah pemerintahan kolonial Jepang. Giryeo adalah nama pena Song.

Setiap musim semi, mulai tahun 1910, tahun ketika Jepang menjajah Korea, Song melakukan perjalanan panjang ke seluruh negeri untuk bertemu keluarga patriot yang berduka dan mengumpulkan laporan surat kabar dan catatan lain tentang insiden terkait. Dia mempertaruhkan nyawanya jika terpergok membawa bahan-bahan itu, jadi dia memilin catatan dan klipingnya ke tali yang dia gunakan sebagai tali ransel. Di penghujung tahun Song kembali, lelah dan kuyu. Menjadi asal dari segala sesuatu dan, pada saat yang sama, “penyangga lain”, atau pintu masuk ke nirwana, tempat segala sesuatu dapat kembali – ini adalah semangat yang tertanam di Yeongju.

Pada pagi terakhir di Yeongju, saat aku bersiap untuk kembali ke Seoul, aku masih memikirkan Song. Saya memutuskan untuk mengambil jalan lama melewati Jungnyeong. Saat saya berkendara di jalan gunung yang curam, sempit dan berliku, saya ingin merasakan semangat besar dan teguh dari sarjana yang akan meninggalkan Yeongju dan menyeberangi jalan yang terjal dengan berjalan kaki. Ketika saya mencapai puncak pegunungan, saya bertanya pada diri sendiri apakah saya akan kembali ke Seoul atau meninggalkan Yeongju. Saya yakin saya akan kembali lagi, jadi saya memutuskan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa saya baru memulai.